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    地球上最難攀爬的石鑿洞穴教堂

    By Greg Miao 2019-03-05
    馬蜂窩旅行家專欄出品    |    已有1790人閱讀

    一行7人乘阿聯酋空客380,上海經迪拜到埃塞首都亞的斯亞貝巴,伊恩當地導游Graeme接機,9人行李搬上我們的11座包機,直飛北方的Mekelle機場。機長Mulate,一口牛津英語,神氣十足大高個,埃塞俄比亞最大的私人包機公司老板,做生意發了財,除了包機公司,還擁有一家4星級酒店。他飛行31年,曾在非洲頭牌埃塞俄比亞航空當過多年機長,北上廣港都飛過,不但飛過747、767,連嶄新的波音787夢幻都飛過。60歲后自己飛得少了,但聽說中國人要包機,覺得稀罕,于是親自執飛,帶一個年輕飛行員,開的是一架簇新的King 350 雙引擎VIP專機,皮坐椅還散發著新皮革香味。

     

    1月6號是埃塞俄比亞的平安夜,從Mekelle機場向北2小時車程,黑夜中到達廓廓山下Korkor Mountains,入住意大利老人Luigi 開張不到2年的Korkor  Lodge, BBC攝制組上個月住在這里拍攝洞穴教堂。BBC的紀錄片“地球上的自然奇跡”Earth’s Natural Wonders,片頭就是我們下午玩命爬了一回的Abuna  Yemata 懸崖石鑿洞穴教堂。


    (廓廓山)

     

    鬧鐘定在5點半起床,結果一夜狗叫,不到5點就被公雞打鳴叫醒。出門一看,天空墨黑星斗滿天,遠處山上有兩點微弱的燈光,隱隱傳來高音喇叭的祈禱聲,那是平安夜的徹夜彌撒。埃塞俄比亞是世界上第二個奉基督教為國教的國家,稍晚于亞美尼亞,早于古羅馬帝國。埃塞俄比亞信奉古老的原始基督教Coptic Christianity,一直是1月7號慶祝那位在伯利恒出生的敘利亞猶太人耶穌生日,至今已近2000年,比12月25號那個后人編造出來的假圣誕節,大約靠譜些。

     

    這一帶山上山下共有225座教堂,許多是為了逃避宗教迫害而在山頂懸崖絕壁上鑿出的洞穴教堂。公元4世紀中頁,埃塞俄比亞開始遍地建基督教堂。公元7世紀伊斯蘭教建立之初,許多伊斯蘭教徒在麥加一帶被屠殺,幸存者逃到埃塞,毀掉許多基督教堂,一些虔誠的基督徒就爬上懸崖絕壁,在石壁上鑿出洞穴當教堂。公元9世紀,埃塞俄比亞出了個猶太女皇QueenYodit Gugit,她極其仇視基督教,把所有基督教堂全部毀光燒光,虔誠基督徒只好逃到更偏遠險峻的懸崖絕壁上,手工開鑿洞穴當教堂,修行者在里面修行,信徒爬上險峻的高山,冒著生命危險攀爬懸崖,來這些石鑿洞穴教堂朝拜。石鑿洞穴教堂的傳統持續了上千年,直到17世紀才停下來,但最虔誠的信徒攀爬高山進洞穴教堂朝拜的傳統,一直延續至今。


    (山峰是我們爬的方向)

     

    7點出發,3輛車開到山下,先去山頂的廓廓瑪麗Maryam Korkor和廓廓丹尼爾DanielKorkor 兩個教堂。7位客人加3位導游,雇了8位當地腳夫,幫我們爬山。教堂建在山頂懸崖峭壁上,就是為了讓敵人軍隊爬不上來毀教堂。


    (Maryam Korkor 洞穴教堂中的教士,一對夜光眼閃亮)

     

    山路極狹極陡,碎石松動,許多地方只能左右手撐住兩邊山壁上下,陡的地方全靠上面人拉下面人推,多處山脊路不到半米寬,下面就是深淵。半山以上沒有路,只能靠手腳并爬。營地海拔2200米,教堂所在山頂2700米,這500米的高差左拐右繞,當地人像山羊一樣30分鐘就能爬上去,我們連走帶喘,2個半小時才登頂,辛苦不堪,但高山絕壁之上,腳下山鷹盤旋,埃塞高原風景之壯美,盡收眼底。


    (半山的風景)

     

    瑪麗教堂中碰到一群圣誕朝圣者,老人少女都有,平安夜在山頂做徹夜彌撒,圣誕早晨又做完祈禱,正在準備下山。想趕在他們前面,仰拍幾幅下山照,哪知這些老人少女行走如飛,我剛起身,人家已經攀下懸崖不見了。


    (祈禱的信眾們)

     

    站在山頂望山下,真不知道怎么爬上來的,更愁的是,怎么個下去法?連蹭帶滑小心翼翼下去,下山畢竟沒有上山累,但膝關節很吃力。下山路上見到一塊平坦大石,全是遊客刻的字畫,一個中文字沒有。

     

    回到營地,疲憊不堪,心有余悸,人人都說,早知道這這么險,才不會去爬呢。基督教都沒有幾個虔誠到肯去受這個罪。

     

    午餐商量,下午去不去當地第一名勝,最險的懸崖洞穴教堂AbunaYemata?Graeme再三說,爬山距離不如上午長,但比上午最陡的路還要陡峭很多,有一段(其實說的是“有幾段”,我沒聽清)5-6米高的垂直峭壁,大多數人攀不上去,下來更險。

     

    7人中4人當場說不去,只剩我和另外兩人說去看看再決定。苦苦爬上陡峭的半山,7、8個光腳山民等在那里。正在好奇他們為何光腳遍山跑,伊恩說,你們想好了,最好不要爬,要爬就要脫光鞋襪。三人一商量,來都來了,不就是5-6米垂直峭壁么,爬。帽子手機相機等妨礙攀爬的物件交給山民,脫光鞋襪,3人合用一副保險帶,每人由兩個山民一拉一推,光著腳開始爬,我第一個。

     

    千百年來,朝圣者已經在峭壁上爬出了一些腳踩手抓的小石坑,里面光溜溜。每一步,山民都告訴你腳踩哪個洞,手抓哪個眼,上面拉下面推,峭壁下大家起哄加油。好容易爬上第一段5-6米的垂直石壁,保險帶遞下去給下一位用,那些山民不用任何安全設備,卻像山羊一樣上下爬得飛快。我坐在略平些的石頭上喘粗氣,以為爬到了頭,仰頭一看,上面又是一段垂直石壁,拉不下面子回頭,只好咬牙繼續攀爬,結果連爬5段5-6米的垂直峭壁,終于爬上峭壁頂,剛松一口氣,哪知這才剛到最險的地方。


    (艱難的攀爬)

     

    洞穴教堂在山頂的背面,極為隱蔽,要沿著一段不到半米寬高低不平的山脊,繞山頂半圏才能到達。左面是300米深的垂直懸崖,右面是光溜溜直上直下的峭壁,我們3人的安全鉤都系在一根救生索上,面向峭壁背對懸崖,絕對不準左顧右盼向下看,慢慢一步一步往前挪,渾身汗透,終于繞過半座山頂,爬進一個4、5平方米的石洞,雙腿直抖。進洞一看,救生索由一個小伙子盤腿坐地用手拉著。只要我們3人有一個摔下去,那就是3人一串摔下300米深的懸崖,這小伙子也得被拽著一起摔下去。我趴在洞口地上,探頭往懸崖下張望,那種后怕,無以名狀。


    (4天前非洲導游航拍山峰反面,仔細找才能發現右下角的小洞口)

    (航拍石鑿懸崖洞穴教堂洞口)

     

    基督教傳入埃塞俄比亞之初,從敘利亞來了9位傳教者,被稱為“九圣人”。這個石洞教堂由九圣人的信徒開鑿于公元4世紀。洞里有扇木門,打開鐵鎖進門入洞,才是這九圣人教堂Abuna Yemata.

     

    石鑿洞穴教堂的照片和介紹看過不少,在土耳其去過,今天上午還爬上對面高山看過MaryamKorkor 和Daniel Korkor,但一踏進AbunaYemata洞穴教堂,人瞬間靜下來,仿佛進入另外一個世界:壁畫從4世紀的簡單顏色到7世紀以后的復雜色彩,1千多年了,褪色不多。前基督教時代的當地多神教月亮門,猶太教和伊斯蘭教符號花紋圖案,甚至羅馬立柱,在這不到20平方米但分為三個廳的洞穴教堂中都有,看得出早期基督教的開放包容。


    (洞穴教堂中的修行者。洞口此刻射入少量陽光,給洞穴深處的千年壁畫帶來一絲光線。太陽一轉過這個角度,洞中立即一片黑暗,絕對不準點蠟燭或點火)

     

    不記得哪個朝代,一位貴婦曾鼎力資助這座教堂,于是壁畫中有一段畫的是四位圣女,畫在教堂進口拱門頂的反面,太陽光永遠照射不到,所以畫面基本不褪色,色彩特別鮮艷。

     

    當天是埃歷圣誕節,但在這原始基督教修行者修行的巖石洞穴教堂中,1500多年來仿佛夜夜都是平安夜,圣經還寫在羊皮上。石洞中,時光不流逝,歲月不荏苒,1500多年來一切都靜止不動,流動的唯有羊皮圣經的翻頁聲與修道者誦經的喃喃聲。


    (羊皮圣經)

     

    五大卷羊皮圣經,取出一卷打開,上面的圖畫顏色仍亮眼,字跡一清二楚。

     

    上山險,下山更險,直到穿上鞋,才定下神來。天色已黑,被山民連扶帶架地下到山底。

     

    手機顯示,今日爬樓90層,真胡扯,90層樓撐破天不到400米,還不如我們早晨爬的凈高度高,這一下午玩命攀山少說也有400米,全都忽略不計,算是白爬了么。


    (回望來路)


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    Greg Miao

    16歲當兵,83年留美,94年初成為華爾街頂級律所第一位華裔合伙人,紐約、香港、上海各住過10多年,喜愛旅行、野生動物、歷史人文、地理、古典音樂芭蕾、攝影和寫游記。17年初退休,去加拿大追尋少年時代的飛行夢。
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      新疆大學教師,烏魯木齊登山探險協會會員,新疆觀鳥協會會員;酷愛登山、徒步、地理探險、攝影和寫作;十數年來,其足跡遍布新疆維吾爾自治區境內之天山、昆侖山、阿爾金山、阿爾泰山、東帕米爾高原及塔里木、準噶爾盆地等地。
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